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20190516. 文字／李怡欣 插畫／Hui. 當時尚趨勢變成以「週」為單位，一年52週都有新品推出，我們只要透過網路就能輕鬆下單，隨時都能買到平價、新潮的款式，購衣便成為無止境的慾望。 但一件衣服從生產布料、紡織加工到架上展售，也不斷消耗資源、留下無用的布頭NG品。 這次不介紹一件衣服的製造之旅，而是探索布頭布尾的生命軌跡，看它們從哪裡產生，產業鏈又會如何處理他們？ 庫存／零碼布. 想要單買布料的消費者，通常會到布行選購。 大部分布行會以碼（一碼約90公分）為單位販售布料，長度未達標準的則稱為零碼布，在布市場難受青睞，容易被店家淘汰。 代工廠為了快速製衣，準備大量多樣的布料，但若成衣銷量不佳、製作喊停，布料就馬上成為庫存布，塵封於倉庫裡。
臺南西市場（大菜市）是臺灣三大布市之一，南區的文南里更以服飾加工業盛極一時，有「成衣加工堀」稱號。 熟稔臺南文史的古都保存再生文教基金會執行長顏世樺回溯，1960年代的臺灣走向西化，自由戀愛正盛，和社交息息相關的衣著是重要民生，臺南街頭出現不少西服與洋裁店。 到1990年代，成衣產業外移到工資低廉的中國、東南亞、中南美洲，紡織業榮景不若以往，但臺灣的設計與創新能量依舊，接單、研發設計業務與特殊、精細取向的訂單仍根留臺灣。 快時尚衝擊，尋找因應之道. 產業外移30年，臺灣紡織業的今日困境，是如何因應快時尚帶來的衝擊。 位於臺南歸仁的台南企業是國內成衣代工大廠，也是率先呼應餘布腳料再利用議題的企業之一。 「臺灣人每年丟掉7萬2000噸舊衣，平均每分鐘丟438件。
起念之後，她纏著老人家開始學習十字繡，邊實作邊訪談， 一頭栽進布農族獨特的織法與配色中。2002 年她成立了「阿布斯 布農傳統服飾工作室」，當時會編織的族人都只用毛線做為織材， 原來，將苧麻轉化為線材的傳統手藝已經出現斷層。
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20190519. YVES的工業風店鋪，收藏五顏六色的鈕扣、拼布招牌等裁縫元素。 文字／李怡欣 攝影／張家瑋. 衣服不合身、穿壞怎麼辦？ 送到修改店，還有調整修復的機會。 新北板橋的YVES除了修改舊衣，還能視顧客的穿衣風格，改造出帶有個人溫度、比名牌更獨特的衣飾。 工業風裝潢、衣服展示架、試衣間，這些容易讓過路人誤認為潮牌店的設計，透露出創辦人李毓晉對裁縫設計的熱忱與認真。 講究穿搭的李毓晉，為了讓喜歡的服裝款式合身，跑遍北部修改店，他發現傳統的裁縫師雖然會依照指令修改，卻不知道客人真正的需求與適合的風格。 為此李毓晉去職訓局上裁縫課，結訓後繼續自學，積累裁縫、修改、設計經驗，進而在2015年成立YVES，一間真正了解客人需求的客製化修改店。
在平溪老街上開設「新建成百貨行」的阿治嬤92歲了，素顏的她膚況很不錯，看起來氣色也好，或許跟她賣了一輩子的保養品有關。所謂「百貨行」是早期各鄉鎮地方常見的店面，主要販賣學生制服、化妝保養品、衣服鞋襪等生活用品，小小的店面包辦人們的生活起居。
現代觀念轉移造成的劇烈衝擊，使得草帽搭上這波斷髪潮，搖身一變，成為日治時人的服飾 風景之一。「戴帽子」，在日治時期不僅僅是一種美學時尚的展現，更是人們思考「自己究竟是誰」這一問題的具體實踐方式。 日治時期在鹿港某戶人家攝影的 ...
臺灣原產羽絨數量有限，但絨朵品質好，因國外市場對羽絨需求較大，國內羽毛業者大多將高品質的國產羽絨銷往日本及歐美，做為服飾及寢具的原料，製成羽絨衣及羽絨被銷售，國內消費者購買國際品牌的羽絨衣、羽絨被，享受羽絨帶來的溫暖時，卻還不知道
