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「美味，指的不是食物本身，而是在舌尖上感受到的味覺。」英國哲學者洛克（John Locke）如此說道。而我想要把這句話改為：「美味，指的不是食物本身，而是在腦海裡思考的產物。」 旅途中，我習慣思考為什麼這道料理會在這裡出現？
- 人類與自然的關係
- 和鮪魚劃清界線
- 河豚的考驗：弔祭、吃、放生
- 正視海洋危機
「世界自然基金會如果把黑鮪魚列入『避免食用』的名單，消費者就不會信任我們，所以我必須小心 拿捏自己的立場。」伊澤喜歡主動選擇自己的戰場：他促使連鎖超市採購經過海洋管理委員會認證的海鮮——只有以合乎環保道德方式捕捉的海鮮，才能獲得這項認證——甚至還說服了連鎖商店販售海洋管理委員會認證的雪蟹和赤鰈。 終生觀察日本的唐納．瑞奇（Donald Richie）寫道：「日本人認為自己善於適應、改善以及合作。他們仰慕的不是自然的事物，而是人類形塑自然的成果。」伊澤同意日本人確實對科技解決自然危機的能力相當樂觀。而且，日本也的確有改善自然的實際經驗。日本科學家最早育蝦成功，日本航空公司也最早發展出厭氧科技，使得活魚能夠在人工冬眠的狀態下運送到世界各地。2002年，在和歌山縣的近畿大學，一位名叫熊井英水的科學...
不過，我也打算把一種重要的食用魚類排除在我的飲食對象之外。這種魚類就是鮪魚，不只是黑鮪魚，而是鮪魚的各個主要物種，不論是罐裝鮪魚，還是經過壽司廚師的巧手料理過的鮪魚生魚片。經過這趟旅程，我發現鮪魚絕對是最不該吃的一種海鮮。 健康議題還只是問題的開頭而已。各類鮪魚的捕捉方式都相當值得關切。美國鮪魚罐頭上的「無害海豚」標籤並不是良好捕魚行為的保證。在東太平洋，海豚一直都免不了遭到鮪魚罐頭工業的危害。單是2004年，就有1,461條海豚死於巾著網漁船的捕撈活動。不過，這已算是大幅改善的結果了。在「無害海豚」標籤出現之前，海豚遭害的數量經常達數十萬之多。儘管如此，和捕捉鮪魚最常見的延繩釣法比較起來，巾著網的危害又算是小得多了。鯊魚、劍旗魚、海鳥、烏龜都經常誤觸延繩釣漁船的魚鉤而因此死亡。根據永續海鮮...
我抵達日本之後，許多水中生物都因我的口腹之欲而死。在東京之旅的最後一天下午，我決定給魚兒報復的機會。我接受了一項邀約，打算品嘗惡名遠播而且含有劇毒的河豚。 河豚含有河豚毒素，這種毒素近似箭毒，只要一毫克即可讓30名成人喪命。在東京的800家河豚餐廳裡，顧客享用著香煎河豚魚排，搭配由烤河豚鰭調味的清酒，經過政府認證的廚師則小心翼翼地丟棄有毒的河豚肉，就像處理著醫療廢棄物一樣。儘管如此，每年還是都會發生數起因食用河豚而中毒死亡的意外事件，尤其是堅持一定要吃河豚內臟的漁民。在吃河豚而死的人物當中，最有名的是歌舞伎演員坂東三津五郎。他要求京都一家餐廳的老闆為他送上4份魚肝，結果因此中毒身亡。該名廚師因此遭到吊照8年的處分。 河豚中毒通常在進食後20分鐘發作，症狀包括口乾舌燥、視力模糊，以及全身肌肉癱...
日本人雖然可能是全世界對於海鮮最貪食無饜的民族，對黑鮪魚和捕鯨行為的矛盾態度也可能讓西方人為之震驚，但這個社會與海鮮的關係既然如此複雜古老，必然有值得讚揚之處。我看過魚販在前往市場的途中到波除稻荷神社前鞠躬致敬，也看到了壽司供應商協會在市場入口的石頭上所刻的文字：「我們以美味的壽司滿足了許多人類，但也必須停下腳步，弔祭魚兒的靈魂。」西方人很少對自己所吃的海洋生物表達出這樣的敬意。有誰看過天主教的主教或猶太教的祭司向市場裡的庸鰈靈魂請求原諒？ 世人一旦開始正視海洋的危機，日本人提出解決方案的速度也相當明快。他們必須如此：因為海鮮對日本而言實在是太重要了。 我輕撫手上的河豚，然後盡量輕柔地讓牠滑進暗灰色的水裡，看著牠迅速消失在隅田川的水面下。 我最後一次瞥見牠的時候，牠正朝著太平洋的方向前進。
2023年4月10日 · 經濟分析篇. 缺工海嘯下，餐飲旅宿業能否迎來史上最有感調薪？ 餐飲旅宿業缺工孔急，但薪資成長速度仍不如其他產業。 圖為台北市晶華酒店內正在作業的房務人員。 （攝影／楊子磊） 今年初，晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮 呼籲政府 ，讓服務業引進外籍移工以解決缺工問題，引起輿論譁然。 勞動部隨即以「建議業主先調薪」軟釘子回應，暫時平息一場風波。 台灣餐飲旅宿業雖然擁有84萬就業大軍，但長期以來薪資低迷，平均年薪中位數僅36.8萬，遠低於全體勞工薪資中位數50.6萬，是台灣第二低薪族群。 現在，餐飲旅宿正面臨有史以來最嚴重的缺工挑戰，有沒有機會也同步迎來史上最有感調薪？ 《報導者》採訪多位經濟、社會學者，從台灣餐飲旅宿業體質、社會對物價控制的迷思，分析餐飲旅宿業調薪的可能與限制。
2017年3月20日 · 高橋博之強調，《食通信》是一種連結生產端與消費端的社群服務平台，提倡「品嚐食物的同時，也品嚐了生產者的人生故事與態度」的信念，嘗試形塑嶄新的媒體型態，除了一般媒體的「情報」、食物宅配業的「商品」之外，更鼓勵了各種角色的創業經營。 《食通信》在日本推動，無論你是「團體」、「媒體」或「生產者」，甚至到「個人」，都能以「食材生產」為始，透過產品報導、網路社群及活動舉辦，讓吃的人從「消費者」轉變成「自己展開行動的生活實踐者」，消費者願意到生產地去進行「探索之旅」，體驗地方的生產、生活與生態。 上述說明似乎仍很抽象模糊，在分享經驗時，《貝傳媒》記者便進一步提問：台灣消費者對日本東北災區的產品都有很深的疑慮，《食通信》身為來自災區岩手縣的媒體，如何在巨變後忠實扮演「消費者變成生產者夥伴」之間牽線角色？
2020年6月14日 · 我們採訪時遇到和薛孟輝長期配合的食材供應商，他的營收在疫情爆發以來縮水8成，唯一成長的客戶，是草山月世界308高地的土雞城，「因為夠空曠，大家敢在那裡聚餐。 倒閉潮來臨，水腳搶紓困、業者拼轉型. 這是台灣辦桌史上最蕭條的時期，遠比SARS嚴重 。 SARS疫情集中亞洲，疫情相對較快結束，政府也未限制集會人數；這次COVID-19撼動全球經濟，與景氣相扣的辦桌，很難在短時間內回溫。 長期參與廟會、辦桌等傳統民俗的文史工作者顏震宇分析，較不受影響的總舖師有兩種：一種是有提供祭祀供品，因為就算沒有大型活動，祭祀活動不會少；再來是師傅有設備或中央廚房，將食材轉換為真空包，搭配宅配、電商販售。 像薛孟輝這樣中小型、無店面，也未轉型網購的外燴業者，在這波疫情中受創最深。
從新城斯利馬（Sliema）隔著窄小的港口遙望首都法勒他（Valletta），每日來往的船隻不計其數，尤其在旅遊旺季，每日幾千人搭遊艇到小島度假開派對，飯店價位水漲船高。這裡是許多歐洲國家的度假天堂，有「地中海心臟」的美稱。
2019年4月2日 · - 報導者 The Reporter. 讀者投稿／被遺忘的食安風暴2. 從毒油到黑心油，食安的限制與曙光何在？ 示意圖，非文中所指涉之米糠油。 （攝影／REUTERS／達志影像） 吃下米糠油而中毒的人們，40年來仍在與病痛搏鬥，但他們不知道哪些症狀與當年吃下的油相關。 更令人痛苦的，是毒油禍延二代的恐慌。 有母親至今仍望著自己體弱多病的骨肉，不知道兒女的病究竟哪些是來自於自己一口口吃下的毒油。 油症事件彷彿是一場前哨戰，緊接而來的便是這近半世紀來大大小小的食安戰爭。 面對許多連科學也無法回答的疑問，人們除了痛罵、無奈、遺忘之外，還有什麼辦法去打這一場捍衛生命的戰役？ 用行動支持報導者. 獨立的精神，是自由思想的條件。 獨立的媒體，才能守護公共領域，讓自由的討論和真相浮現。
